Mesdheut mban brenda tradita që sfidojnë kohën. Ato shfaqen në një aromë trëndafili të mbledhur në agim, në djegien e butë të një spec, në frymën e një gjuhe të pazakontë ose në ceremoninë e një kafeje të ndarë. Ndërmjet gjesteve të përditshme dhe mjeshtërive shekullore, këto tradita përfaqësojnë lidhjen me tokën, me gjuhën, me shijet, por gjithashtu aftësinë për t'u transformuar për të mbijetuar.
Ky artikull është një përmbledhje e 4 artikujve mbi temën e traditave të publikuara në 22-med, që mund të gjenden në 11 gjuhët e përdorura në sit.
Sekreti i trëndafilave të Agros, ndërmjet traditave dhe inovacionit: Andri Kounnou- Qipro
Speci i Alepit, një histori e qëndresës: Edward Sfeir - Siri
Sfiria: gjuha e një fshati malor në rrugë të zhdukjes: Kelly Fanarioti - Greqi
Arti i kafesë së keqtrajtuar: Valentina Saini - Itali
Në fshatrat malorë, në fushat e djegura nga dielli ose në sheshet e gjalla të qyteteve të vjetra, traditat mesdhetare shfaqen në rituale të përditshme, në shije dhe në fjalë. Ato i përkasin atyre që i mbajnë dhe i transmetojnë, dhe vizatojnë një kujtesë të përbashkët, të bërë nga qëndresa dhe adaptime. Trëndafila të mbledhur me dorë në mal, speca të Alepit që i mbijetojnë thatësirave, gjuha e fryrë e një fshati grek që kërcënohet nga harresa, ose tradita e kafesë italiane e shqetësuar nga turizmi i tepruar: kaq shumë histori që tregojnë për brishtësinë, por gjithashtu për vitalitetin e këtyre trashëgimive kolektive.
Trëndafilat e Agros, një sagë familjare
Në Agros, një fshat i vogël malor në zemër të Qipros, aroma e trëndafilit mbush çdo pranverë. Që nga viti 1948, familja Tsolakis mbledh me durim Rosa damascena, e cila shndërrohet në ujëra florale, ëmbëlsira ose kozmetikë. Tre breza janë ndërruar për të ngritur këtë mjeshtëri në krenari kombëtare. « Ne jemi thellësisht krenarë për të vazhduar një traditë që e kanë ndërtuar gjyshërit tanë dhe që e kanë vazhduar prindërit tanë », thotë Andria Tsolakis, e diplomuar në kimikë dhe tani përgjegjëse për pjesën e kozmetikës.
Çdo mëngjes maj, para lindjes së diellit, dhjetëra mijëra lule mblidhen me dorë. Aroma e tyre intensive përqendrohet në orët e freskëta të agimit. Distilimi i menjëhershëm lejon marrjen e një vajit esencial dhe një uji trëndafili të kërkuar për cilësinë e saj të jashtëzakonshme. Nga aty lindin shurupet, loukumat, xhepat, por gjithashtu kremrat e certifikuar organikë nën markën Venus Rose, linja e parë qipriote që ka marrë etiketën evropiane Cosmos Organic.
Përtej ekonomisë, është një identitet që shprehet. « Që kur isha fëmijë, e mbaj mend të ecja në fushat e babait tim dhe të mbledhja trëndafilat herët në mëngjes. Për ne, ato nuk janë thjesht lule, ato janë jeta jonë », tregon Andria. Megjithatë, thatësira godet gjithnjë e më fort këto kodra. Tsolakis shpresojnë që brezi i katërt do të vazhdojë aventurën, duke e shndërruar trëndafilin e Agros në një simbol të vërtetë të trashëgimisë së ishullit.
Speci i Alepit, një shije e qëndresës
Në veriperëndim të Sirisë, në fshatin Salqin, një trashëgimi tjetër mbron me dhëmbë e thonj: speci i Alepit. I njohur për shijen e tij të ëmbël dhe frutore, pak pikante, ai fton në të gjitha kuzhinat e Levantit. Në pjatat e makdous ose mouhammara, ai është zemra e kuqe që lidh familjet dhe brezat. « Asgjë nuk i jep shijes dhe teksturës së specit të Alepit », thekson Rosie, libaneze që vazhdon ta blejë edhe pse bëhet gjithnjë e më e rrallë.
Lufta dhe thatësira kanë tronditur këtë ekuilibër. Në vitin 2021, Siria përjetoi vitin e saj më të keq klimatik në gjashtëdhjetë vjet dhe korrje të thata. « Para se ne të eksportonim dyzet tonë në vit, sot ne shesim vetëm njëzet », shpjegon Mahmoud, fermer. Uji, i bërë një mall i rrallë dhe i shtrenjtë, detyron fermerët të adaptohen. Gota-gota, mbjellja, përdorimi i plehrave organike: kaq shumë strategji për të ruajtur një kulturë të kërcënuar.
Organizatat joqeveritare si ICARDA ose FAO mbështesin këtë kalim, duke formuar fermerët dhe financuar njësitë e përpunimit. Sepse vlera e shtuar nuk kufizohet më në frutin e thatë: bluarja, paketimi, pasta e specit krijojnë vende të reja pune. Megjithatë, pasiguria e rrugëve tregtare mbetet një makth. « Produktet tona shpesh arrijnë gjysmë të prishura për shkak të vonesave nga konfliktet », ankohet Abdallah.
Ky spec, dikur simbol i prosperitetit, kështu bëhet pasqyra e një shoqërie që lufton për të mbajtur të gjalla shijet dhe traditat e saj.
Sfiria, një frymëmarrje në rrezik
Një më shumë në perëndim, në ishullin grek të Évia, një gjuhë e veçantë mban ende disa jehonë: Sfiria, gjuha e fryrë e transmetuar për gati 2,500 vjet në fshatin Antia. Sot, aty kanë mbetur vetëm një grusht banorësh të moshuar; të rinjtë e kanë lënë malin. Panagiotis Tzanavaras përpiqet megjithatë të rikthejë këtë frymë. « Deri në shkollën fillore, të gjithë fëmijët e kuptonin dhe flisnin Sfiria », kujton ai.
Çdo frymëmarrje përputhet me një shkronjë të alfabetit; të kombinuara, ato formojnë fraza të plota, të afta të kalojnë majat në një çast. Barinjtë e përdornin për të alarmuar për një kafshë të humbur ose për të paralajmëruar për një rrezik. E zbuluar nga publiku i gjerë në vitin 1967 gjatë një aksidenti avioni, Sfiria fascinon gjuhëtarët.
Panagiotis tani e mëson këtë gjuhë në shkollat e Athinës, Larissës ose Syros. « Shumë fëmijë janë të lumtur ta mësojnë », siguron ai. Mediat ndërkombëtare e kanë kapur historinë e tij, dhe në vitin 2019 Greqia e regjistroi Sfiria në regjistrin kombëtar të trashëgimisë jo materiale. UNESCO, e kërkuar, mund një ditë t'i japë asaj njohje botërore. « Do të bëj gjithçka që kjo gjuhë të mos zhduket », premton Panagiotis, i bindur se kjo frymë mund të rilindë.
Espresso, rituali italian i tronditur nga inflacioni
Kafeja italiane, e regjistruar në imagjinatën kolektive, përfaqëson këtë tension midis trashëgimisë së gjallë dhe tregut të globalizuar. Të pish një kafe në Itali nuk është thjesht konsumimi i një pije: është një ritual social, një frymëmarrje e përditshmërisë. Në Venecia, Kafe Florian, e themeluar në 1720, ilustron këtë traditë: patriotët e Risorgimento-s, shkrimtarët dhe presidentët janë ndërruar aty. Espresso është më shumë se një aromë, ai është një lidhje me historinë.
Por sot, ky ritual është në rrezik. Çmimi i kafesë ka shpërthyer: në vitin 2024, ai kushtonte tri herë më shumë se një vit më parë. « Ne shërbejmë kafe që nga 1820, por rritja është bërë e padurueshme », thotë Maria, trashëgimtare e Caffè Sorarù në Vicenza. Nëse turistët vazhdojnë të vijnë, banorët hezitojnë. « Kur ke një familje të madhe, çdo euro ka rëndësi », thotë Francesca, mësuese dhe nënë e tre fëmijëve.
Rritja e çmimeve i shtohet turizmit të tepruar që “kolonizon” kafenetë e qendrave historike. « Për ne, të marrim një kafe dhe një kroasan duke lexuar gazetën, është si ceremonia e çajit për japonezët », shpjegon Gabriele, një sipërmarrës venecian. Por ky ritual i ndarë është në rrezik të reduktohet në një thjesht atraksion. Për disa, zgjidhja është të kthehen te moka familjare, larg turmave.
Një kujtesë në ndarje
Qoftë trëndafila të mbledhur në rosën e majit, speca të thatë në diell, një frymëmarrje e mbajtur nga era ose një kafe e marrë në pult, traditat mesdhetare tregojnë një lidhje të thellë me gjestet dhe shijet e transmetuara. Ato nuk janë thjesht mbetje, por forma të gjalla të kulturës. Të brishta, ato qëndrojnë falë atyre që ende i mbajnë. Dhe në qëndresën e tyre, ato vizatojnë mundësinë e një të ardhmeje në të cilën Mesdheu mban kujtesën e trashëgimive të tij.
Foto e Parë: Në Agros, në zemër të Qipros, aroma e trëndafilit mbush çdo pranverë @venus-rose