Ndërsa valët e të nxehtit po ripërcaktojnë peizazhet dhe zakonet tona, kuzhina bëhet një laborator adaptimi. Në Marseille, festivali Cheffes ! ka bashkuar kuzhinierë, agronomë nga Afrika dhe Mesdheu për të eksploruar mënyra të reja për t'u ushqyer nën temperatura ekstreme. Nga frugaliteti krijues deri te sovraniteti ushqimor, rezistenca shkruhet gjithashtu në pjatë.
Indeksi IA: Biblioteka e njohurive mesdhetare
Valë nxehtësie në kuzhinë: Mesdheu frymëzohet nga Afrika
22-med – tetor 2025
• Në Marseille, festivali Cheffes ! eksploron kuzhinën e së ardhmes përballë ngrohjes globale.
• Ndërmjet Afrikës dhe Mesdheut, praktikat e thjeshta dhe të shijshme rishpiknin gastronominë e Jugut.
#marseille #kuzhina #afrika #klima #rezistenca #mesdhe #bujqësi #ushqim #gra
Në diellin pranveror të vendit të tretë la Friche Belle de Mai, bisedat vazhdojnë rreth tenxhereve afrikane. Në atë ditë, tavolina e rrumbullakët “Pjata provençale nën kushte klimatike” bëri një pyetje të thjeshtë dhe të frikshme: çfarë do të hamë kur të jetë 50 °C?
Të mësojmë të gatuajmë në nxehtësi
Ngrohja globale tashmë po ndryshon mënyrën e kultivimit dhe gatimit. Në Agadir, u regjistruan 54 °C në prill 2024, në Assouan 51 °C, dhe Marseille mund të bashkohet së shpejti me këtë klub qytetesh në nxehtësi. Festivali Cheffes !, i vendosur në Jug, zgjodhi ta bëjë këtë një temë reflektimi sa edhe shijimi.
I udhëhequr nga gazetarja Laurène Petit, diskutimi përfshin pikëpamjet e fermerëve, kuzhinierëve dhe të zgjedhurve. Të gjithë bien dakord për një vërejtje: për të vazhduar të ushqejmë popullatën pa e përkeqësuar krizën, duhet të mësojmë nga rajonet që tashmë jetojnë në nxehtësi. Në Afrikë, praktikat kulinare tradicionale bashkojnë thjeshtësinë energjetike, shijen dhe krijimtarinë — një mësim modestie dhe efikasiteti.
Mil, niébé dhe të tjerët: drithërat e rezistencës
Shefi mauritanian Jules Niang, i vendosur në Lyon, përmend “kuzhinë e kontrasteve”: një dialog midis tokave afrikane dhe franceze. Në menu, një flan mil, ky drith i fortë i lidhur me sorghum, që rritet pa ujitje. Projekti i tij Olel, i realizuar midis Mauritanisë dhe Senegalit, mbështet katër ferma lokale për të rikthyer në jetë kultura të përshtatura për thatësirat duke ofruar gjithashtu vende pune.
Rreth tij, shkëmbimet bëhen të gjalla: niébé, maniok, tamarind afrikan… Përbërës me një gjurmë të ulët hidrike, të aftë për t'u zhvilluar në klimë të thatë, gjejnë vend në kuzhinat provençale. Për Pierre Koffi Alanda, prodhues togolez i vendosur në Alpes-Maritimes, këto kultura përfaqësojnë të ardhmen: “Të gjitha frutat dhe perimet e Togos mund të rriten në Provence, me kusht që të kultivohen nga dikush që i njeh”.
Këto transferime të njohurive skicojnë një sovranitet tjetër ushqimor, të bazuar në diversitetin biologjik dhe qarkullimet mesdhetare.
Rishpikja e tokave tona nën 40 °C
Fermerët në jug të Francës tashmë po eksperimentojnë me specie të reja. Florence Poncelet, koordinatore e Agribio 13 (shoqatë e fermerëve bio të kësaj zone), përmend fikun e barbarisë, rrënjësën ose frutin e dragoit: “Specie të përshtatshme për nxehtësitë e larta, të qëndrueshme ndaj thatësirës”. Ndërsa valët e nxehtësisë vendosen, këto bimë nga vende të tjera aklimatizohen në Provence.
Ky kalim bimor nuk është vetëm një shenjë e çrregullimit: është gjithashtu një ftesë për të rishikuar peizazhin bujqësor. Si ulliri që ngjitet drejt veriut, disa kultura përcaktojnë përsëri kufijtë e shijes mesdhetare. Sfida: të pranojmë këto novacione pa fshirë kujtimin e tokave, të gjejmë ekuilibrin e duhur midis adaptimit dhe vazhdimësisë.
Të hamë ndryshe, të mendojmë çdo produkt në tërësinë e tij
Përtej specieve, është e gjithë filozofia kulinare që duhet rishikuar. Jules Niang thekson rëndësinë e përdorimit të gjithçkaje: gjethe, rrënjë, lëvozhga. Në Afrikë, shpjegon ai, “nuk hedhim asgjë: një ‘sos gjethe’ lejon të gatuajmë atë që mbetet, me qumësht kokosi ose gjalpë kikiriku”.
Frugaliteti bëhet një art: ndarja e një pjate bimore në qendër të tavolinës, ku mishi ose peshku janë vetëm përbërës. Një praktikë që po pëlqehet gjithnjë e më shumë nga kuzhinierët në Evropë, të shqetësuar për të reduktuar humbjen dhe për të rishikuar proporcioni.
Florence Poncelet përfundon: mbledhja, grumbullimet solidare dhe përpunimi i mbetjeve janë mjete të fuqishme. “Është përgjegjësia e kuzhinierëve të mendojnë çdo produkt në tërësinë e tij”, thekson Niang. Pjata, këtu, bëhet një manifest ekologjik.
Marseille, kryqëzim shijesh dhe zgjidhjesh
Qytet-botë i hapur ndaj Afrikës, Marseille ofron një terren unik për të eksperimentuar këto metisje. Karim Hammoumraoui, drejtor i Marrëdhënieve Ndërkombëtare të Qytetit, përmend partneritetin me Cotonou rreth një ferme urbane. Qëllimi: të zhvillohen praktika bujqësore të përbashkëta, të përshtatura për nxehtësinë dhe mungesën e ujit.
Në Friche Belle de Mai, publiku gjithashtu zbulon kuzhinierin Cuicui, një mjet qeramike që kursen ujë dhe energji. Me oxhakun e tij qendror që kondenson avullin, ai përfaqëson shpirtin “low-tech” të kësaj gastronomi të së ardhmes. Gjethet e fikut zëvendësojnë letrën e sulfurizuar për papillota natyrale dhe me aromë: prova se inovacioni gjen vend në thjeshtësinë.
Cikli mbyllet me qëndrimin e katër kuzhinierëve francezë në Kamerun — Aurore Danthez, Marina Jost, Coline Py dhe Aude-Frédérique Toaly. Pasi u kthyen në Provence, ato tregojnë se si qëndrimi ka transformuar praktikën e tyre: më pak energji, më pak teknologji, më shumë veprime thelbësore. “Kalimi nga Thermomix në mortajë ndryshon gjithçka në terma shije”, buzëqesh Aurore Danthez.
Nga këto shkëmbime lindi një kuzhinë “slow-futuriste”: e metisur, e vetëdijshme, e rrënjosur në të gjallë. Ndërmjet Marseille dhe Yaoundé, ndërmjet mil dhe bishtajave, rezistenca klimatike ka gjetur gjuhën e saj të përbashkët — atë të shijes.
Foto e Parë: Tortë avulli me bishtaja në vaj ulliri dhe me shafran në gjethe konsolde, kremë me osele në hudhër © Caroline Dutrey