הים התיכון שומר בתוכו מסורות שמאתגרות את הזמן. הן צצות בריח של ורד שנקטף בשחר, בשריפה המתוקה של פלפל חריף, בנשימה של שפה לא שגרתית או בטקס של קפה משותף. בין מחוות יומיומיות לבין מיומנויות עתיקות, מסורות אלו מגלמות את הקשר לאדמה, לשפה, לטעמים, אך גם את היכולת להשתנות כדי להימשך.
מאמר זה הוא סיכום של 4 מאמרים בנושא המסורות שפורסמו ב-22-med, שניתן למצוא ב-11 השפות בהן נעשה שימוש באתר.
הסוד של ורדי אגروس, בין מסורות לחדשנות: אנדרי קוננו - קפריסין
הפלפל של חלב, סיפור של חוסן: אדוארד ספייר - סוריה
הספיריה: השפה של כפר הררי בסכנת הכחדה: קלי פאנריאוטי - יוון
האמנות של קפה מוכה: ולנטינה סיני - איטליה
בכפרים ההרריים, בשדות ששרופים בשמש או בכיכרות הסואנות של הערים העתיקות, המסורות הים-תיכוניות מתגלמות בטקסים יומיומיים, בטעמים ובמילים. הן שייכות לאלו שנושאים ומעבירים אותן, ומציירות זיכרון משותף, עשוי מעמידות והתאמות. ורדים שנקטפו בידיים בהרים, פלפלים מחלב עמידים בפני בצורת, שפה משרוקית של כפר יווני המאויים בשכחה, או מסורת הקפה האיטלקי המופרעת על ידי תיירות יתר: כל אלו הן סיפורים שמספרים על השבריריות אך גם על החיות של המורשות הקולקטיביות הללו.
ורדים של אגרוס, סאגה משפחתית
באגרוס, כפר הררי קטן בלב קפריסין, ניחוח ורדים ממלא את האוויר בכל אביב. מאז 1948, משפחת צולקיס קצרה בסבלנות את רוזה דמשקנה, אשר הופכת למי פרחים, ממתקים וקוסמטיקה. שלושה דורות הפכו את המומחיות הזו לגאווה לאומית בתורם. "אנו גאים מאוד להנציח מסורת שסבינו וסבינו בנו והורינו המשיכו", אומרת אנדריה צולקיס, בוגרת כימיה שכיום אחראית על מחלקת הקוסמטיקה.
בכל בוקר בחודש מאי, לפני הזריחה, נקטפים עשרות אלפי פרחים ביד. ניחוחם העז מתרכז בשעות הקרירות של שחר. זיקוק מיידי מייצר שמן אתרי ומי ורדים המבוקשים בזכות איכותם יוצאת הדופן. מכך נולדים סירופים, רחת טורקית, ריבות ואפילו קרמים אורגניים מוסמכים תחת המותג ונוס רוז, הקו הקפריסאי הראשון שקיבל את התווית האירופית קוסמוס אורגני.
מעבר לכלכלה, זוהי זהות שבאה לידי ביטוי. "מאז שהייתי ילד, אני זוכר שהלכתי בשדות של אבי וקטפתי ורדים מוקדם בבוקר. עבורנו, הם לא סתם פרחים, הם החיים שלנו", אומר אנדריה. אך הבצורת מכה בגבעות הללו חזק יותר ויותר. משפחת טסולאקי מקווים שהדור הרביעי ימשיך את ההרפתקה, ויהפוך את ורד האגרוס לסמל מורשת אמיתי של האי.
הפלפל של חלב, טעם של חוסן
בצפון-מערב סוריה, בכפר סלכין, מורשת נוספת נאבקת על קיומה: הפלפל של חלב. מוכר בזכות טעמו המתוק והפירותי, מעט חריף, הוא נכנס לכל המטבחים של הלבנט. במנות של makdous או mouhammara, הוא הלב האדום שמקשר משפחות ודורות. « שום דבר לא נותן את הטעם והמרקם של הפלפל של חלב », מדגישה רוסי, לבנונית שממשיכה לקנות אותו למרות שהוא הולך ונעשה נדיר יותר.
המלחמה והבצורת שיבשו את האיזון הזה. בשנת 2021, סוריה חוותה את השנה הגרועה ביותר מבחינה אקלימית בשישים השנים האחרונות עם קציר יבש. « לפני כן, ייצאנו ארבעים טון בשנה, היום אנו מוכרים בקושי עשרים », מסביר מחמוד, חקלאי. המים, שהפכו למצרך נדיר ויקר, מאלצים את החקלאים להסתגל. השקיה בטפטוף, כיסוי, שימוש בדשנים אורגניים: כל אלו הן אסטרטגיות לשימור גידול מאוים.
עמותות כמו ICARDA או ה-FAO מלווות את המעבר הזה, מלמדות את החקלאים ומממנות יחידות עיבוד. כי הערך המוסף כבר לא מוגבל לפרי היבש: הטחינה, האריזות, רסק הפלפל יוצרים משרות חדשות. למרות זאת, חוסר היציבות של הדרכים המסחריות נשארת סיוט. « המוצרים שלנו מגיעים לעיתים קרובות חצי רקובים בגלל העיכובים שנגרמים מהסכסוכים », מתאונן עבדאללה.
הפלפל הזה, שהיה פעם סימן לשגשוג, הופך כך למראה של חברה שנאבקת לשמור על טעמיה ומסורותיה בחיים.
הספיריה, שריקה בסכנת הכחדה
מערבה, באי היווני אוויה, שפה ייחודית עדיין שומרת על כמה הדים: הSfiria, שפה משרוקית שהועברה במשך כמעט 2,500 שנה בכפר אנטיה. כיום, נותרו שם רק קומץ תושבים מבוגרים; הצעירים עזבו את ההרים. פאנאגיוטיס צנברס מנסה בכל זאת להחיות את הנשימה הזו. « עד לבית הספר היסודי, כל הילדים הבינו ודיברו את הספיריה », הוא נזכר.
כל שריקה מתאימה לאות מהאלפבית; בשילוב, הן יוצרות משפטים שלמים, המסוגלים לחצות את הפסגות ברגע. הרועים השתמשו בה כדי להתריע על חיה אבודה או להזהיר מסכנה. היא התגלתה לקהל הרחב בשנת 1967 במהלך תאונת מטוס, והספיריה מרתקת את הלשונאים.
פאנאגיוטיס מלמד כיום את השפה הזו בבתי ספר באתונה, בלריסה או בסירוס. « הרבה ילדים שמחים ללמוד אותה », הוא מבטיח. התקשורת הבינלאומית תפסה את סיפורו, ובשנת 2019 יוון רשמה את הספיריה ברשימת המורשת הלאומית הבלתי מוחשית. ה-UNESCO, שהוזמנה, עשויה יום אחד להעניק לה הכרה עולמית. « אעשה הכל כדי שהשפה הזו לא תיכחד », מבטיח פאנאגיוטיס משוכנע שהנשימה הזו יכולה להתחדש.
האספרסו, טקס איטלקי מופרע על ידי האינפלציה
הקפה האיטלקי, רשום בדמיון הקולקטיבי, מגלם את המתיחות הזו בין מורשת חיה לשוק גלובלי. לשתות קפה באיטליה אינו מצטמצם לצריכת משקה: זהו טקס חברתי, נשימה של היומיום. בונציה, קפה פלוריאן, שהוקם בשנת 1720, מדגים את המסורת הזו: פטריוטים של הריזורגימנטו, סופרים ונשיאים עברו שם. האספרסו שם הוא יותר מריח, הוא קשר עם ההיסטוריה.
אבל היום, הטקס הזה מתנדנד. מחיר הקפה התפוצץ: בשנת 2024, הוא עלה שלוש פעמים יותר מאשר שנה קודם לכן. « אנו מגישים קפה מאז 1820, אך העלייה הפכה לבלתי נסבלת », נאנחת מריה, יורשת קפה סוררו בויקנצה. אם התיירים עדיין זורמים, המקומיים מהססים. « כשיש משפחה גדולה, כל יורו חשוב », אמרה פרנצ'סקה, מורה ואמא לשלושה ילדים.
עליית המחירים מתווספת לתיירות היתר ש« קולוניאלית » את הקפה במרכזים ההיסטוריים. « עבורנו, לשתות קפה ולקרוא עיתון זה כמו טקס התה עבור היפנים », מסביר גבריאל, יזם וונציאני. אבל הטקס המשותף הזה מאוים להיות מצומצם לאטרקציה פשוטה. עבור כמה, הפתרון הוא לחזור למוקה המשפחתית, רחוק מההמון.
זיכרון משותף
אם מדובר בוורדים שנקטפו בטל של מאי, בפלפלים מיובשים בשמש, בשריקה שנושאת הרוח או בקפה שנלקח בדלפק, המסורות הים-תיכוניות מספרות על קשר עמוק למחוות ולטעמים המועברים. הן לא רק שרידים, אלא צורות חיות של תרבות. שבריריותן, הן מתמידות בזכות אלו שנושאים אותן עדיין. ובנחישותן, הן מציירות את האפשרות לעתיד שבו הים התיכון שומר על זיכרון המורשות שלו.
תמונה ראשית: באגרוס, בלב קפריסין, ריח הוורד ממלא כל אביב @venus-rose